Astronomi

Data Mentah yang Dapat Diperoleh dalam Astrofotografi Amatir

Data Mentah yang Dapat Diperoleh dalam Astrofotografi Amatir

Data mentah apa yang dapat saya peroleh dari Teleskop Dobsonian Klasik 8" dan DSLR? Bisakah sesuatu yang membuka mata bagi para astronom amatir dihitung atau dihitung secara langsung dengan peralatan semacam itu? Saya yakin para ilmuwan pasti telah mempertimbangkan peralatan ini " teknologi canggih" di beberapa titik dalam sejarah tidak terlalu jauh ke belakang... Bisakah saya menemukan kembali atau menghitung beberapa Hukum (seperti hukum Kepler) atau beberapa hal lain yang akan membuat astronom amatir kagum menghitung sendiri (seperti jarak ke planet) menggunakan peralatan ini?


Pertama, memasangkan dob klasik dengan DSLR agak mirip dengan perkawinan senapan. Dobsonian pada dasarnya adalah teleskop visual. Sebagian besar produsen bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa instrumen ini dapat digunakan untuk pengumpulan data melalui sensor. Ada 2 masalah di sini:

1. Dobsonian tidak melacak

Langit bergerak, dob tetap diam. Anda harus mendorong dob untuk mengikuti langit. Setiap foto dengan eksposur lama akan tercoreng. Untuk mengatasinya, Anda memerlukan platform khatulistiwa, yang akan menggerakkan dob secara sinkron dengan langit.

Harap dicatat bahwa hanya platform terbaik yang memungkinkan waktu pemaparan yang cukup lama. Maka hasilnya bisa dibilang cukup baik.

2. Tidak cukup fokus ke belakang

Foto terbaik diambil saat Anda melepas lensa dari kamera, menghubungkannya langsung ke teleskop, dan membiarkan cermin utama memfokuskan gambar langsung pada sensor. Ini disebut fotografi fokus utama. Tetapi kebanyakan dob tidak dapat mencapai sensor di dalam kamera, karena fokus utama mereka tidak menonjol cukup jauh. Ada beberapa solusi untuk ini, seperti menggunakan barlow, memindahkan cermin utama ke dalam selnya, dll.

Intinya adalah bahwa dibutuhkan beberapa upaya untuk membuat dob ​​dan DSLR bermain bagus bersama-sama. Apakah itu bisa dilakukan? Iya. Apakah sederhana dan langsung? Tidak. Jadi jawaban harfiah untuk pertanyaan Anda adalah bahwa tidak banyak yang dapat Anda lakukan hanya dengan dob dan DSLR.

Anda dapat mengambil foto Bulan dan Matahari, karena eksposur singkat di sana tidak memerlukan pelacakan, tetapi cukup itu saja. Berikut adalah gambar Bulan yang saya ambil dengan dob 6" buatan sendiri (dengan optik buatan sendiri) dan kamera tanpa cermin (fokus utama, eksposur sekitar 1/320 detik):

Membuat latar belakang desktop kecil yang lucu, saya kira, tapi itu jelas bukan tingkat penelitian.

Sekarang tambahkan platform pelacakan dan hal-hal menjadi lebih menarik, dan kemungkinan terbuka cukup banyak.


Dalam pengertian yang lebih umum:

Ada teleskop yang khusus dibuat untuk astrofotografi. Mereka memiliki banyak fokus belakang, pendek dan ringan dan oleh karena itu dapat dengan mudah dipasang pada tunggangan pelacak. Lebih penting lagi, ada tunggangan pelacak yang dibuat khusus untuk pencitraan - mekanisme yang sangat presisi dan halus yang mengikuti gerakan langit dengan akurasi tinggi. Faktanya, mount lebih penting daripada scope.

Contoh tipikal adalah teleskop C8 yang dipasang pada dudukan CGEM, atau apa pun yang setara. Kecuali itu, dob dengan banyak fokus belakang duduk di platform pelacakan yang sangat halus (mungkin tidak seakurat GEM, tetapi cukup baik untuk banyak tujuan).

Pastikan Anda tidak melebihi kapasitas beban mount. Jika mount mengklaim dapat membawa X jumlah berat, yang terbaik adalah jika berat teleskop tidak melebihi 1/2 dari jumlah itu. Mendekati batas beban berat, semua tunggangan menjadi tidak presisi. Pengecualiannya adalah mount kelas atas (paling mahal) yang harganya ribuan dolar dan biasanya memenuhi janji mereka dalam hal kapasitas muat 100%.

Setelah Anda memiliki: alat pelacak, kamera yang bagus, dan teleskop (tercantum di sini dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting), Anda dapat mulai memotret berbagai bagian langit untuk penelitian. Ada 2 kelas utama objek yang dapat Anda gambarkan:

1. Objek tata surya

Mereka disebut "objek tata surya" tetapi kelasnya mencakup apa pun yang cukup terang, tidak terlalu besar, dan beresolusi tinggi. Pelacakan itu penting tetapi tidak terlalu penting.

Anda memerlukan kamera sensitif berkecepatan tinggi yang dapat mengambil ribuan gambar dengan cepat (pada dasarnya film). Ini disebut kamera planet. Mereka umumnya memiliki sensor kecil, sensitivitas tinggi, dan dapat beroperasi pada kecepatan bingkai tinggi (ratusan bingkai per detik).

Sebagai alternatif murah pada awalnya Anda bisa menggunakan webcam, ada tutorial di Internet tentang itu. DSLR dalam mode video dalam fokus utama mungkin berfungsi, tetapi ini akan melakukan banyak binning piksel, jadi resolusi akan sangat berkurang kecuali Anda menggunakan barlow yang sangat kuat (atau setumpuk barlow).

Anda akan memuat semua gambar itu dalam perangkat lunak yang akan melakukan "penumpukan" untuk mengurangi semuanya menjadi satu gambar yang jauh lebih jelas.

Ruang lingkup perlu beroperasi pada panjang fokus yang panjang, f/20 menjadi tipikal, jadi barlow biasanya diperlukan. Semakin besar aperture, semakin baik.

2. Objek luar angkasa (DSO)

Ini adalah segala sesuatu yang cukup redup dan kabur, seperti galaksi, tetapi beberapa komet juga mirip DSO dalam penampilan mereka. Anda perlu mengambil eksposur yang sangat lama; biasanya selusin atau beberapa lusin gambar, masing-masing antara 30 detik dan 20 menit pemaparan, terkadang bahkan lebih lama. Pelacakan yang sangat presisi adalah yang terpenting, jadi Anda memerlukan dudukan pelacakan terbaik yang dapat Anda beli. Pemandu otomatis juga diperlukan untuk memperbaiki kesalahan pelacakan.

Ruang lingkup perlu beroperasi pada rasio fokus pendek, f/4 cukup bagus, tetapi serendah f/2 juga digunakan; reduksi fokus (kebalikan dari barlow) digunakan dengan beberapa teleskop, seperti ini atau seperti ini. Bukaan tidak berarti banyak; refraktor kecil digunakan dengan hasil yang baik.

Kamera harus memiliki noise yang sangat rendah; Kamera DSO menggunakan pendinginan aktif yang menurunkan suhunya 20… 40 C di bawah ambien. Biasanya mereka memiliki sensor besar.

DSLR juga dapat memberikan hasil yang layak, tetapi noise-nya biasanya lebih tinggi daripada kamera khusus, jadi Anda harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang sama.

Perangkat lunak khusus digunakan untuk pemrosesan, penumpukan, pengurangan kebisingan, dll.


Jadi apa yang dapat Anda lakukan dengan pengaturan seperti itu?

Perburuan komet atau asteroid bekerja dengan cukup baik. Terry Lovejoy telah menemukan beberapa komet baru-baru ini menggunakan peralatan dan teknik seperti yang dijelaskan di atas. Berikut Terry berbicara tentang karyanya.

Pelacakan bintang variabel juga terbuka untuk amatir. Ini juga dapat dilakukan secara visual, tanpa kamera apa pun, hanya dob, pencatatan yang cermat, dan banyak kesabaran.

Dengan sedikit keberuntungan, Anda juga bisa menjadi orang yang menemukan supernova baru di galaksi terdekat. Anda tidak memerlukan instrumen profesional, Anda hanya perlu mengarahkan ruang lingkup ke arah yang benar pada waktu yang tepat dan menjadi yang pertama melaporkannya. Ini juga bisa dilakukan murni secara visual, tanpa kamera, hanya dob.


Anda benar sekali: amatir dapat melakukan banyak sains dengan peralatan yang Anda miliki.

Buku "Penemuan Astronomi yang Dapat Anda Buat, Juga!", oleh Robert Buchheim, mencantumkan pengamatan sejarah terkenal yang dapat direplikasi oleh para amatir.


Perjalanan Pertama Saya dengan Pencitraan Jarak Jauh

Saya masuk ke astrofotografi pada saat yang sama saya masuk ke astronomi observasional: Juli 2015, ketika saya diberi teleskop pertama saya ketika saya masih di sekolah pascasarjana. Teleskop itu adalah Celestron Schmidt Cassegrain 8 inci, dan itu terjadi pada Celestron NexStar SE pemasangan alt-az. Itu adalah tempat yang cukup sulit untuk memulai astrofotografi, tetapi saya mengambilnya dengan cepat, dan sejak itu telah diberikan atau dijual dengan harga diskon yang bagus, bahkan peralatan dan kamera yang lebih baik. Petualangan yang menyenangkan mempelajari hobi selama tiga tahun terakhir! Baru-baru ini, sebuah kesempatan baru yang luar biasa menghampiri saya: kesempatan untuk memotret di atas rig berkaliber tinggi di bawah langit New Mexico yang sangat gelap, dari jauh.

Ketika saya berada di Texas Star Party 2018, saya bertemu dengan beberapa orang dari The Astro Imaging Channel, sebuah serial video online tentang astrofotografi, yang berkeliling mewawancarai orang-orang dengan peralatan astrofotografi dan menanyakan tentang pengaturan mereka untuk video yang mereka susun. Mereka bertanya apakah saya akan melakukan presentasi di acara mingguan mereka, dan saya bersenang-senang mempersembahkan "Astrophotography Joyride: A Newbie's Perspective" yang dapat ditemukan di YouTube.

Saya tetap sebagai anggota panel untuk saluran tersebut dan telah mengenal anggota lainnya. Sebagai contoh, presenter lain, Cary Chleborad, presiden Optical Structures (yang memiliki JMI, Farpoint, Astrodon, dan Lumicon), bertanya apakah saya akan menguji desain baru pemandu off-axis Lumicon. Pada akhir Oktober, Cary dan Tolga Gumusayak berkolaborasi untuk memberi saya waktu teleskop selama lima jam pada lingkup Deep Sky West yang dimiliki oleh Tolga dari TolgaAstro dengan kamera FLI baru yang dipinjamkan dan beberapa filter Astrodon yang manis, dan meminta saya untuk menulis tentang pengalaman itu! Deep Sky West terletak di Rowe, New Mexico, di bawah langit Bortle 2 yang sangat gelap.

Rig teleskop yang dimaksud adalah sebagai berikut: - Mount: Software Bisque Paramount Taurus 400 fork mount dengan encoder absolut -Telescope: Planewave CDK14 (14-inci dikoreksi Dall

Kirkham astrograph) -Kamera: Finger Lakes Instrumentation (FLI) Kepler KL4040

-Filter: Astrodon, rangkaian pita lebar dan pita sempit

-Fokus: MoonLite NiteCrawler WR35

Semuanya bernilai sekitar $70k!

Dan Anda akan melihat kurangnya peralatan autoguiding Anda tidak perlu autoguide mount ini. Ini sudah sangat bagus setelah Anda benar-benar sejajar.

Tangkapan layar dari umpan kamera langsung dari dalam observatorium

Setelah mendapatkan spesifikasi kamera, saya harus memilih target. Dengan ukuran sensor 36x36mm dan panjang fokus 2563mm, bidang saya

tampilan akan menjadi 48x48 arcmin (atau 0,8x0,8 derajat). Kedengarannya seperti saya akan mendapatkan waktu segera, jadi saya membutuhkan target yang berada di posisi yang baik sepanjang tahun ini. Sementara saya tergoda untuk melakukan nebula dengan filter pita sempit, saya belum pernah memproses gambar pita sempit sebelumnya, jadi saya ingin tetap menggunakan LRGB atau LRGB + Ha (hidrogen alfa). Saya memutuskan bahwa saya harus melakukan galaksi. Beberapa ide yang muncul di benak adalah M81, Galaxy Fireworks, Galaxy Silver Dollar, dan M33. M74 juga direkomendasikan oleh seorang rekan.

Saya akhirnya memilih M33, yang sulit bagi saya untuk mendapatkan gambar yang baik dari lokasi rumah saya yang tercemar cahaya karena ukuran sudutnya yang besar di langit, dan memiliki beberapa daerah nebula H II yang bagus yang belum dapat saya capai dengan memuaskan. menangkap. Messier 33 adalah

juga dikenal sebagai Galaksi Triangulum karena lokasinya di konstelasi Triangulum kecil di antara konstelasi Aries dan Andromeda. Jaraknya sekitar 2,7 juta tahun cahaya dari Bumi, dan meskipun merupakan galaksi terbesar ketiga di Grup Lokal kami dengan ukuran 40% dari ukuran Bima Sakti, ini adalah galaksi spiral terkecil.

Sejauh cara menggunakan lima jam, saya awalnya mengusulkan masing-masing 30x300s L dan 10x300s RGB. Tapi kemudian Tolga memberi tahu saya bahwa kamera ini (seperti ZWO ASI1600MM Pro saya) memiliki noise baca yang sangat rendah, tetapi beberapa arus gelap yang tinggi, dan juga sangat sensitif, jadi eksposur yang lebih pendek akan lebih baik. Dia juga memberi tahu saya bahwa rentang dinamis sangat bagus pada kamera ini sehingga dia memotret 5 menit eksposur Nebula Orion dengannya, dan intinya tidak meledak! Bahkan di ZWO saya, intinya meledak hanya dalam satu menit.

Jadi saya merevisi rencana saya menjadi 33x180s L, 16x180s RGB masing-masing, dan saya juga menginginkan beberapa Ha, jadi saya meminta 10x300s dari itu.

Tangkapan layar ini menunjukkan bingkai pencahayaan tunggal mentah. Untuk mata yang tidak terlatih, itu terlihat meledak dan berisik, tetapi saya tahu lebih baik, setelah melihat banyak file mentah sekarang - itu tampak hebat bagi saya!

Malam berikutnya setelah saya memutuskan target saya, 7 November, Tolga mengirimi saya pesan yang mengatakan dia mendapatkan data M33 dan bertanya apakah saya ingin bergabung dengannya di VPN! Dia menyuruh saya menginstal TeamViewer, yang gratis untuk pengguna non-komersial, dan kemudian dia mengirimi saya informasi login untuk komputer kontrol teleskop di situs jarak jauh. Itu sedikit lamban, tapi bisa diterapkan.

Ini sangat keren! Kita bisa mengendalikan komputer seolah-olah kita sedang duduk di depannya. Perangkat lunaknya, TheSkyX dengan CCDCommander, memungkinkan Anda mengotomatiskan semuanya. Daftar yang ditampilkan di layar berisi tindakan yang harus diikuti oleh cakupan, yang bukannya berdasarkan waktu, melainkan berdasarkan peristiwa.

Instruksi pertama adalah "Tunggu Matahari terbenam di bawah ketinggian -10d." Dengan cara ini, Anda tidak perlu mencari tahu sendiri setiap malam, cukup lihat model langit untuk malam itu untuk lokasi itu. Ini menyalakan kamera, membiarkannya dingin, dan kemudian melanjutkan ke tindakan berikutnya, yaitu menjalankan sublist untuk pencitraan M33 dalam LRGB hingga M33 ditetapkan di bawah ketinggian 30 derajat.

Ini memiliki waktu eksposur dan perubahan filter dan segala sesuatu yang lain di sana.

Ini juga memiliki seberapa sering dithering adalah ketika Anda memindahkan ruang lingkup hanya beberapa piksel setiap bingkai atau pasangan sehingga Anda tidak mendapatkan piksel panas di tempat yang sama di setiap bingkai. Saya belum harus melakukan ini karena saya belum pernah cukup selaras dengan kutub atau memiliki ruang lingkup dengan roda gigi yang cukup baik agar tidak melayang di sekitar bingkai kecil untuk dibingkai dengan sendirinya.

Dia hanya mengambil beberapa bingkai luminance dan bingkai merah sisanya akan dia dapatkan di malam lain segera dan kemudian beralih ke hijau.

Pada bingkai hijau kedua, bintang-bintang telah melompat! Tolga awalnya mengira ada kabel yang tersangkut, jadi dia beralih ke umpan kamera langsung dan sedikit memindahkan teropongnya, tetapi semuanya tampak baik-baik saja. Dia menyebutkan bahwa itu telah memasang di tempat yang sama sekitar sebulan yang lalu.

Kemudian ternyata menjadi kabel yang tersangkut, yang kemudian diperbaiki. Bagaimanapun, tunggangan itu bergerak melewati titik masalah itu, dan bingkai lainnya keluar dengan baik. Saya logout karena sudah larut malam.

Dia mengumpulkan sisa bingkai, dan kemudian pada 11 November, mengirimi saya gambar L, R, G, dan B yang ditumpuk.

Maka sudah waktunya untuk memproses!

Mempersiapkan Kombinasi

Saya baru saja lulus dari pemrosesan di DeepSkyStacker dan Photoshop ke pemrosesan di PixInsight, yang merupakan langkah besar namun menakjubkan. Karena saya masih belajar PixInsight, saya akan mengikuti tutorial Light Vortex Astronomy, dimulai dengan "Menyiapkan Gambar Monokrom untuk Warna - Kombinasi dan Pemrosesan Posting Lebih Lanjut."

Tutorial ini memberikan petunjuk langkah demi langkah yang sangat baik, lengkap dengan tangkapan layar, dan diatur dengan sangat baik.

Pertama, saya membuka bingkai bertumpuk di PixInsight dan menerapkan bentangan layar sehingga saya bisa melihatnya.

Langkah pemrosesan pertama yang saya lakukan adalah DynamicBackgroundExtraction untuk menghapus latar belakang pada masing-masing dari empat gambar yang ditumpuk. Mungkin sangat gelap di Rowe, NM, tetapi kemungkinan masih ada cahaya latar. Karena mereka sejajar, saya bisa menggunakan model titik yang sama untuk masing-masingnya, jadi saya mulai dengan bingkai luminance, dan kemudian menerapkan prosesnya ke masing-masing. Langkah ini juga dapat dilakukan pada citra RGB gabungan.

Mengikuti saran tutorial, saya mengatur "radius sampel default" ke 15 dan "sampel per baris" ke 15 di tab Pembuatan Sampel. Saya menekan Generate, tetapi masih banyak titik yang hilang dari sudut, jadi saya meningkatkan toleransi (di tab Parameter Model (1)) menjadi 1.000.

Setelah meningkat hingga 1,5, masih ada poin yang hilang dari sudut, tetapi saya memutuskan untuk menambahkan beberapa dengan tangan. Saya juga memutuskan ada terlalu banyak titik per baris, jadi saya menguranginya dari 15 menjadi 12. Kemudian saya memeriksa dan memeriksa setiap titik, memindahkannya untuk memastikan itu tidak tumpang tindih dengan bintang, dan menghapus titik yang ada di galaksi. Anda hanya ingin latar belakang. Anda juga ingin memastikan bahwa tidak ada titik yang berada di atas bagian mana pun dari galaksi atau nebulositas dalam gambar Anda.

Selanjutnya, saya menurunkan toleransi sampai saya mulai mendapatkan poin merah yang ditolak DBE, pastikan untuk menekan "Ubah Ukuran Semua" dan bukan "Hasilkan" jadi saya tidak kehilangan semua pekerjaan saya! Saya berhenti di 0,500, dan semua poin saya masih valid.

Saya membuka tab "Koreksi Gambar Target", memilih "Pengurangan" di tarik-turun "Koreksi", lalu tekan Jalankan. Setelah saya meregangkan otomatis hasilnya, inilah yang saya miliki

Selanjutnya, saya menurunkan toleransi sampai saya mulai mendapatkan poin merah yang ditolak DBE, pastikan untuk menekan "Ubah Ukuran Semua" dan bukan "Hasilkan" jadi saya tidak kehilangan semua pekerjaan saya! Saya berhenti di 0,500, dan semua poin saya masih valid. Saya membuka tab "Koreksi Gambar Target", memilih "Pengurangan" di tarik-turun "Koreksi", lalu tekan Jalankan. Setelah saya meregangkan otomatis hasilnya, inilah yang saya miliki:

Hmm, mungkin sedikit terlalu agresif ada beberapa alasan gelap yang menurut saya tidak nyata. Saya mundur dari Toleransi ke 1.000 dan mencoba lagi.

Hasilnya terlihat hampir sama, jadi saya memutuskan untuk menjalankannya dan melihat apa yang terjadi. Saya menyimpan prosesnya ke ruang kerja saya jadi saya c

sesuaikan nanti jika diperlukan (dan saya juga perlu menerapkannya ke bingkai RGB saya). Seperti inilah tampilan latar belakang yang diekstraksi:

Saya meletakkan ikon Instance Baru untuk proses DBE di ruang kerja (dengan mengklik dan menyeret ikon segitiga Instance Baru di bagian bawah jendela DBE ke dalam ruang kerja), lalu menutup proses DBE. Kemudian saya meminimalkan gambar luminance DBE dan membuka gambar merah, dan mengklik dua kali proses yang baru saja saya masukkan ke dalam ruang kerja, yang kemudian menerapkan titik sampel ke gambar merah. Tidak ada yang berwarna merah karena tidak valid, jadi saya menjalankan prosesnya, dan gambar hasilnya terlihat bagus. Saya melakukan hal yang sama untuk hijau dan biru, dan menyimpan semua gambar DBE untuk referensi nanti, jika diperlukan. Saya juga menyimpan proses ke folder yang sama untuk kemungkinan digunakan nanti.

Selanjutnya, saya membuka proses LinearFit, yang menyamakan frame LRGB satu sama lain untuk memperhitungkan perbedaan latar belakang yang merupakan hasil pencitraan pada malam yang berbeda, waktu malam yang berbeda, tingkat latar belakang berbeda yang dapat Anda peroleh dari filter yang berbeda , dll. Untuk proses ini, Anda ingin memilih gambar paling terang sebagai gambar referensi Anda. Ini mungkin luminance, tetapi Anda dapat memeriksa dengan HistogramTransformation.

Saya memilih L, R, G, dan B (yang telah saya terapkan DBE) dan memperbesar puncak (di histogram bawah). Sangat gelap di observatorium Deep Sky West sehingga terutama setelah ekstraksi latar belakang, tidak ada latar belakang, dan hampir semua puncak berada di tempat yang sama. Bahkan gambar asli non DBE pada dasarnya tidak memiliki latar belakang (yang akan muncul sebagai ruang antara tepi kiri puncak dan sisi kiri jendela histogram) Jadi saya memilih gambar luminance sebagai referensi, dan kemudian menerapkan proses LinearFit ke masing-masing bingkai R, G, dan B dengan membukanya kembali dan menekan tombol Terapkan. Saya perlu meregangkan gambar secara otomatis setelahnya.

Menggabungkan Gambar RGB

Setelah latar belakang rata-rata dan tingkat kecerahannya diratakan, inilah saatnya untuk menggabungkan gambar LRGB bersama-sama. Untuk itu, saya pergi ke tutorial "Menggabungkan Gambar Monokrom R, G dan B menjadi Gambar RGB Warna dan menerapkan Luminance". Pertama, saya membuka proses ChannelCombination, dan memastikan bahwa "RGB" dipilih sebagai ruang warna. Kemudian saya menetapkan gambar R, G, dan B yang telah saya ekstrak latar belakangnya dan dipasang secara linier ke masing-masing saluran tersebut, dan tekan tombol Terapkan Global, yang merupakan ikon melingkar di bagian bawah jendela proses.

Itu menunjukkan beberapa kebisingan pada saat itu, tetapi itu akan segera diperbaiki. Ingat, ini hanya bentangan layar, yang cenderung kurang halus dibandingkan saat saya benar-benar meregangkan gambar. Saya akan kembali ke tutorial ini nanti untuk menggabungkan gambar luminance dengan RGB, karena merupakan ide yang baik untuk memprosesnya secara terpisah, lalu menyatukannya, karena mereka membawa fitur yang berbeda ke tabel.

Kalibrasi Warna

Untuk menyeimbangkan warna gambar dengan benar, saya beralih ke proses PhotometricColorCalibration, yang benar-benar membuat saya jatuh cinta. Proses ini menggunakan bintang jenis Matahari yang ditemukan dalam gambar menggunakan pemecahan lempeng sebagai referensi putih untuk menyeimbangkan kembali warna. Untuk memecahkan piring, Anda harus memberi tahu di mana kamera melihat dan apa resolusi piksel Anda.

Untuk mengetahui di mana gambar ini terlihat, saya cukup mengklik "Cari Koordinat," masukkan "M33," dan ia mengambil koordinat langit

untuk objek itu. Setelah menekan "Dapatkan", saya memasukkan panjang fokus dan ukuran piksel. Panjang fokus pada Planewave CDK14 adalah 2563mm, dan ukuran piksel pada FLI Kepler KL4040 adalah 9 mikron! Saya memasukkan nilai-nilai ini dan menekan tombol Terapkan, lalu menunggu.

Beberapa menit kemudian, hasilnya muncul.

Perubahannya kecil kali ini, tetapi di lain waktu saya telah menggunakan proses ini, itu membuat perbedaan besar - terutama pada gambar DSLR saya. Sepertinya filter Astrodon ini sudah memiliki warna yang seimbang. Filter Astronomik saya juga, tetapi terkadang masih memerlukan sedikit penyesuaian.

Pengurangan kebisingan

Saatnya menangani kebisingan latar belakang! Saya mengikuti tutorial "Pengurangan Kebisingan" dan "Memproduksi Masker". Pertama, karena saya ingin mengurangi noise tanpa mengaburkan detail halus di bagian gambar yang lebih terang, saya menggunakan topeng yang melindungi bagian gambar yang lebih terang, di mana rasio sinyal terhadap noise sudah tinggi, sehingga saya bisa menyerang bagian yang gelap. daerah lebih berat. Karena saya memiliki gambar luminance yang cocok dengan data warna, saya menggunakannya sebagai topeng saya. (Anda juga dapat membuat bingkai pencahayaan dari gambar RGB Anda, yang dijelaskan oleh tutorial "Memproduksi Masker"). Sekarang, topeng bekerja lebih baik ketika cerah dan tidak linier, jadi saya menggandakan gambar luminance saya terlebih dahulu dengan mengklik dan menyeret tab dengan nama gambar (setelah saya memaksimalkannya kembali sehingga saya dapat melihatnya) ke ruang kerja . Kemudian saya mematikan layar otomatis membuka proses ScreenTransferFunction. Kemudian saya menekan ikon radioaktif kecil untuk menerapkan peregangan otomatis lagi, dan saya membuka proses Transformasi Histogram. Saya kemudian mengklik dan menyeret ikon "Instance Baru" (segitiga) dari proses ScreenTransferFunction ke bilah bawah jendela HistogramTransformation. Ini menerapkan parameter yang sama dengan regangan otomatis yang dihitung ke histogram gambar yang sebenarnya. Ini adalah cara cepat dan kotor untuk meregangkan gambar. Kemudian saya menekan tombol Reset pada jendela ScreenTransferFunction, menutupnya, dan menekan tombol Apply di HistogramTransformation untuk menerapkan peregangan.

Untuk menerapkan topeng ke gambar warna saya, saya memilih gambar berwarna untuk membuat jendela aktif kembali, saya pergi ke Mask > Select Mask, dan saya memilih gambar luminance yang digandakan dan diregangkan.

Sekarang, area merah adalah area yang dilindungi topeng, jadi karena saya ingin menerapkan pengurangan kebisingan ke area gelap, saya membalikkan topeng dengan membuka Mask > Invert Mask.

Saya membuka MultiscaleLinearTransform untuk pengurangan kebisingan. Karena saya tidak perlu melihat topeng lagi, saya pergi ke Mask > Show Mask. Sekarang, jangan lupa masker Anda masih dioleskan beberapa kali Saya telah mencoba melakukan peregangan atau pemrosesan lainnya dan itu terlihat sangat aneh atau tidak berfungsi, dan itu karena saya membiarkan topengnya! Mengikuti rekomendasi tutorial, saya mengatur pengaturan untuk empat layer, dan tekan Apply.

Jika Anda ingin melihat efek perubahan yang dibuat pada parameter tanpa harus menjalankannya berkali-kali, Anda dapat membuat jendela pratinjau kecil dengan mengklik tombol "Mode Pratinjau Baru" di bagian atas PixInsight, memilih sebagian gambar ( Saya akan memilih satu dengan beberapa area terang dan beberapa area gelap keduanya), dan kemudian tekan ikon "Real Time Preview" (lingkaran terbuka) di bagian bawah jendela MultiscaleLinearTransform. Masih membutuhkan sedikit waktu untuk menerapkannya, tetapi lebih sedikit waktu, dan setelah Anda puas, Anda dapat kembali ke seluruh gambar dan menerapkannya di sana. Saya pikir ini bekerja cukup baik di sini. Saya menghapus d topeng sebelum saya lupa itu masih diterapkan.

Sementara saya membuka jendela, saya menerapkan topeng yang sama yang saya buat ke saluran luminance juga, dan menjalankan MultiscaleLinearTransform yang sama di atasnya.

Mempertajam Detail Halus Saya memutuskan untuk mencoba di sini proses baru yang belum saya coba untuk menghasilkan dekonvolusi detail yang lebih baik dengan DynamicPSF. Saya mengikuti bagian dari tutorial "Menajamkan Detail Halus" pada gambar luminance.

Dekonvolusi mengagumkan karena membantu mengurangi efek buram atmosfer, seperti yang mudah terlihat saat memproses gambar planet. Ini ajaib! Saya membuka proses DynamicPSF dan memilih sekitar 85 bintang "tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil" menurut tutorial.

Saya kemudian membuat jendela lebih besar dan mengurutkan daftar berdasarkan MAD (berarti perbedaan mutlak), dan menggulirnya untuk melihat di mana jumlah bintang paling banyak berkerumun di sekitar.1.5e-03 dan 2.5e-03 tampaknya berada di kisaran tersebut. Saya menghapus yang di luar kisaran ini. Selanjutnya, saya mengurutkan ulang daftar berdasarkan A (amplitudo). Tutorial merekomendasikan untuk mengecualikan bintang di luar kisaran amplitudo 0,25-0,75, tetapi bintang paling terang yang masih tersisa adalah amplitudo 0,285, jadi saya potong yang di bawah 0,1. Selanjutnya Saya mengurutkan berdasarkan r (rasio aspek). Tutorial merekomendasikan menjaga bintang antara 0,6-0,8, dan semua bintang saya sudah cukup ketat dalam kisaran itu, antara 0,649 dan 0,746, jadi saya menyimpan semua 20 bintang. Kemudian saya menekan ikon "Ekspor" (gambar kamera di bawah daftar data bintang), dan model bintang kecil muncul di bawah jendela.

Saya telah memperhatikan bahwa bintang-bintang, bahkan di tengah gambar, tampak sangat sedikit membentang. Anda dapat melihatnya di sini dengan bintang model ini. Saya menutup proses DynamicPSF, tetapi membiarkan gambar bintang tetap terbuka. Pertama, saya perlu membuat topeng jenis lain, yang melibatkan Pemilihan Rentang. Sejujurnya, saya sedikit keluar dari kedalaman saya ketika datang ke topeng, tetapi saya yakin jika saya menggunakannya lebih banyak, saya akan mulai mendapatkan perasaan yang lebih baik untuk mereka. Untuk ini, saya hanya mengandalkan apa yang direkomendasikan oleh tutorial. Saya membuka kembali gambar luminance membentang yang saya gunakan sebelumnya sebagai topeng dan kemudian membuka proses Pemilihan Rentang dan mengubah pengaturan seperti yang disarankan dalam tutorial "Memproduksi Masker" hingga galaksi dipilih.

Selanjutnya, saya perlu menyertakan topeng bintang dengan ini juga, jadi saya meminimalkan topeng jangkauan untuk saat ini dan membuka proses Topeng Bintang, seperti yang dijelaskan di bagian 5 dari tutorial yang sama. Saya meregangkannya sedikit dengan Transformasi Histogram untuk mengungkapkan beberapa bintang redup. Menurut tutorial, ini akan membantu untuk membuat bintang sedikit lebih besar sebelum menggabungkan ini dengan range mask, jadi saya membuka Morphological Transformation, dan menyalin instruksi tutorial.

Saya bagian dari tutorial yang membuat bintang super terang menjadi hitam semua karena tidak ada bintang saya yang berada di atas wilayah samar galaksi. Saya melompat ke depan untuk membuat bintang yang lebih menonjol di atas nebulositas memiliki perlindungan lebih.

Selanjutnya menghaluskan topeng menggunakan A Trous Wavelet Transform Saya menerapkannya dua kali dengan pengaturan yang disarankan untuk mengaburkan topeng.

Akhirnya saya bisa mengaplikasikan masker.

Setelah semua ini, saya kehilangan jejak apa yang saya lakukan! Saya harus menggulir kembali saat saya menulis ini untuk mengingat –dekonvolusi! Saya membuka proses Dekonvolusi, mengklik tab PSF Eksternal, dan memberikannya model bintang yang saya buat sebelumnya dengan DynamicPSF. Saya mengatur pengaturan lain yang direkomendasikan oleh tutorial dan membuat pratinjau sehingga saya bisa bermain dengan jumlah iterasi tanpa menunggu selamanya sampai selesai. Sampai 50, itu belum konvergen, jadi saya pergi ke depan dan menjalankan 50 iterasi di seluruh gambar.

Perbedaannya tidak terlalu besar untuk semua pekerjaan yang saya lakukan untuk sampai ke sana, tetapi Anda pasti dapat mengatakan bahwa gambarnya lebih tajam. Cukup keren! Baiklah, waktunya untuk melakukan peregangan! Jangan lupa untuk melepas topengnya! Saya hampir melakukannya. Peregangan Ketika saya menggunakan Photoshop untuk memproses, hal pertama yang saya lakukan adalah peregangan. Namun di PixInsight, ada banyak proses yang bekerja lebih baik pada data yang tidak diregangkan (linier). Saat gambar Anda keluar dari tumpukan, semua data kecerahan dikompresi menjadi wilayah yang sangat kecil.

Peregangan membuat data di puncak itu mengisi lebih banyak rentang kecerahan sehingga Anda benar-benar dapat melihatnya. Semua data ada di sana, hanya tampak sangat gelap dalam keadaan liniernya.

Saya membuka HistogramTransformation, mematikan bentangan layar, dan menyetel ulang jendela histogram. Gambarnya cukup gelap. Saya membuka pratinjau waktu nyata sehingga saya dapat melihat apa yang saya lakukan. Saya memindahkan penggeser titik abu-abu (yang tengah) ke kiri, lalu saya memperbesar histogram bawah. Yang atas menunjukkan seperti apa hasil histogram setelah peregangan diterapkan, dan jendela pratinjau menunjukkan seperti apa gambar itu nantinya.

Peregangan adalah proses multi-langkah yang saya tekan Terapkan, lalu Atur Ulang, dan kemudian saya pindahkan penggeser titik abu-abu lagi. Histogram berubah setiap kali data mengisi lebih banyak rentang kecerahan. Saat Anda meregangkan, histogram akan berpindah paling kiri, dan Anda dapat membunuh beberapa latar belakang tambahan di sana jika diperlukan dengan memindahkan titik hitam ke atas ke dasar puncak. Jangan terlalu gila meskipun -gambar astro dengan latar belakang hitam sempurna cenderung terlihat "palsu." Setelah beberapa iterasi, gambar kemudian non-linear, dan peregangan layar tidak lagi diperlukan.

Kemudian saya melakukan proses yang sama dengan gambar RGB. Dengan dua gambar pembunuh itu, sudah waktunya untuk menggabungkan luminance dengan RGB!

Karena filter luminance melewati semua panjang gelombang yang terlihat, gambar tersebut cenderung memiliki SNR (rasio signal-to-noise) yang lebih tinggi, dan dengan demikian detail yang lebih halus karena tidak hilang dalam noise.


Data Mentah yang Dapat Diperoleh dalam Astrofotografi Amatir - Astronomi

Tercantum di bawah ini adalah tautan ke file FITS untuk beberapa set data yang saya ambil dengan Optical Guidance Systems 32" Ritchey-Chretien Telescope dan kamera SBIG STL-11000m CCD.

File-file ini hanya akan menarik bagi pencitra astronomi yang memiliki perangkat lunak yang tepat untuk menyelesaikan pemrosesan gambar.

File telah dikalibrasi (dikurangi gelap, datar, ditumpuk, dan disejajarkan). Mereka siap untuk menggabungkan RGB dan/atau LRGB atau HaLRGB menggabungkan dalam program pilihan Anda. Filter R/G/B yang digunakan untuk semua data adalah set SBIG. Saya telah bereksperimen dengan berbagai rasio kombinasi warna RGB, dan rasio awal saya saat ini untuk filter SBIG adalah R:G:B = 1.3 : 1.0 : 1.6. Gambar H-Alpha diambil dengan filter Astrodon 6nm.

Jangan ragu untuk mengunduh file-file ini dan cobalah memproses gambar yang diambil dengan cakupan besar di bawah langit yang gelap.

Jika Anda memutuskan untuk menerbitkan gambar yang diproses (di situs web atau di media cetak), satu-satunya hal yang saya minta adalah batas kredit menyertakan frasa "Akuisisi Gambar oleh Jim Misti".

Anda harus dapat mengunduh setiap file dengan mengklik kanan nama file dan memilih aktivitas unduhan di browser Anda, lalu menentukan lokasi di komputer Anda untuk menyimpan file. Setiap file berukuran lebih dari 20meg.


PERANGKAT LUNAK

Kontrol pengambilan urutan gratis untuk Mac/PC + banyak DSLR.

Untuk menghitung semua hal yang terkait dengan pencitraan CCD (FOV/ukuran piksel/dll)

AstroImager adalah aplikasi pengambilan gambar yang kuat, tetapi mudah digunakan untuk astrofotografi. (OSX)

melakukan dekonvolusi Lucy-Richardson, penyamaran tidak tajam, normalisasi kecerahan, dan penyesuaian kurva nada.

AvisFV adalah penampil, editor, dan konverter FITS gratis.

perangkat lunak gratis yang memungkinkan Anda memasukkan koordinat Anda dan akan menunjukkan kepada Anda kapan objek akan muncul dan pada jam berapa.

perangkat lunak pemrosesan/penumpukan video planet

Planetary imaging pre-processor, good for shaving down file sizes with cropped, stabilized planetary shots


Astrophotography: Tips & Techniques

Once you’ve learned your way around the night sky and glimpsed distant nebulae through a pair of binoculars or a telescope, you might find yourself wanting to capture the magic that keeps you returning to your telescope every night. But if you’re used to taking point-and-shoot photos, astrophotography can be pretty daunting. We provide useful astrophotography tips and tricks to get you started photographing the night sky. We’ll help anyone with modest stargazing equipment and access to dark skies capture panoramic vistas of planets, star clusters and more — from learning how to guide a telescope for imaging to creating composite images on your laptop.

Interested in learning more? Download our FREE astrophotography primer ebook and start shooting nightscapes, the bright planets, and deep-sky fuzzies tonight!


Do you want to sponsor AstroBin?

If you represent a company in the astronomy or astrophotography business, and would like your name here, or would like to advertise on AstroBin, please get in touch to discuss opportunities.

AstroBin is a one-man-company that is always looking for means to support its activities. Being a sponsor of the largest astrophotography community in the world is sure to reflect positively in the way the amateur astronomy community perceives your brand!

About

AstroBin is an image hosting website specifically targeted to astrophotographers: it's the first and the last place where you need to upload your astrophotography images. Made by an astrophotographer, for the astrophotographers.


Tutorials

If you are new to processing astrophotography images, you are not alone. If you would like a video reference to follow along with, have a look at the following image processing tutorial in Adobe Photoshop:

For more astrophotography tutorials from image acquisition to image processing, have a look at the tutorials section of this website. I appreciate those that take the time to process my data, and are brave enough to share their results with the world!


Testing the Venus Optics Laowa 15mm f/2 Lens

I test out a fast and very wide lens designed specifically for Sony mirrorless cameras.

In a test on my blog at www.amazingsky.net published May 31, 2018 I presented results on how well the Sony a7III mirrorless camera performs for nightscape and deep-sky photography. It works very well indeed.

But what about lenses for the Sony? Here’s one ideal for astrophotography.

TLDR Conclusions

Made for Sony e-mount cameras, the Venus Optics 15mm f/2 Laowa provides excellent on- and off-axis performance in a fast and compact lens ideal for nightscape, time-lapse, and wide-field tracked astrophotography with Sony mirrorless cameras. (Sorry, Canon and Nikon users, it is not available for other lens mounts.)

I use it a lot and highly recommend it.

Size and Weight

While I often use the a7III with my Canon lenses by way of a Metabones adapter, the Sony really comes into its own when matched to a “native” lens made for the Sony e-mount. The selection of fast, wide lenses from Sony itself is limited, with the new Sony 24mm G-Master a popular favourite (I have yet to try it).

However, for much of my nightscape shooting, and certainly for auroras, I prefer lenses even wider than 24mm, and the faster the better.

The Laowa 15mm f/2 from Venus Optics fills the bill very nicely, providing excellent speed in a compact lens. While wide, the Laowa is a rectilinear lens providing straight horizons even when aimed up, as shown above. This is not a fish-eye lens.

Though a very wide lens, the 15mm Laowa accepts standard 72mm filters. The metal lens hood is removable. © 2019 Alan Dyer

The Venus Optics 15mm realizes the potential of mirrorless cameras and their short flange distance that allows the design of fast, wide lenses without massive bulk.

Sigma 14mm f/1.8 Art lens (for Nikon mount) vs. Venus Optics 15mm f/2 lens (for Sony mount). © 2019 Alan Dyer

For me, the Sony-Laowa combination is my first choice for a lightweight travel camera for overseas aurora trips.

The lens mount showing no electrical contacts to transfer lens metadata to the camera. © 2019 Alan Dyer

However, this is a no-frills manual focus lens. Nor does it even transfer aperture data to the camera, which is a pity. There are no electrical connections between the lens and camera.

However, for nightscape work where all settings are adjusted manually, the Venus Optics 15mm works just fine. The key factor is how good are the optics. I’m happy to report that they are very good indeed.

To test the Venus Optics lens I shot “same night” images, all tracked, with the Sigma 14mm f/1.8 Art lens, at left, and the Rokinon 14mm SP (labeled as being f/2.4, at right). Both are much larger lenses, made for DSLRs, with bulbous front elements not able to accept filters. But they are both superb lenses. See my test report on these lenses published in 2018.

The Sigma 14mm f/1.8 Art lens (left) vs. the Rokinon SP 14mm f/2.4. © 2019 Alan Dyer

The next images show blow-ups of the same scene (the nightscape shown in full below, taken at Dinosaur Provincial Park, Alberta), and all taken on a tracker.

I used the Rokinon on the Sony a7III using the Metabones adapter which, unlike some brands of lens adapters, does not compromise the optical quality of the lens by shifting its focal position. But lacking a lens adapter for Nikon-to-Sony at the time of testing, I used the Nikon-mount Sigma lens on a Nikon D750, a DSLR camera with nearly identical sensor specs to the Sony.

A tracked image with the Venus Optics Laowa 15mm at f/2.

Above is a tracked image (so the stars are not trailed, which would make it hard to tell aberrations from trails), taken wide open at f/2. No lens correction has been applied so the vignetting (the darkening of the frame corners) is as the lens provides.

As shown bottom right, when used wide open at f/2 vignetting is significant, but not much more so than with competitive lenses with much larger lenses, as I compare below.

And the vignetting is correctable in processing. Adobe Camera Raw and Lightroom have this lens in their lens profile database. That’s not the case with current versions (as of April 2019) of other raw developers such as DxO PhotoLab, ON1 Photo RAW, and Raw Therapee where vignetting corrections have to be dialled in manually by eye.

A tracked image with the Venus Optics Laowa 15mm stopped down 1 stop to f/2.8.

When stopped down to f/2.8 the Laowa “flattens” out a lot for vignetting and uniformity of frame illumination. Corner aberrations also improve but are still present. I show those in close-up detail below.

15mm Laowa vs. Rokinon 14mm SP vs. Sigma Art 14mm – Comparing the left side of the image for vignetting (light fall-off), wide open and stopped down. ©2018 Alan Dyer

I compare the vignetting of the three lenses, both wide open and when stopped down. Wide open, all the lenses, even the Sigma and Rokinon despite their large front elements, show quite a bit of drop off in illumination at the corners.

The Rokinon SP actually seems to be the worst of the trio, showing some residual vignetting even at f/2.8, while it is reduced significantly in the Laowa and Sigma lenses. Oddly, the Rokinon SP, even though it is labeled as f/2.4, seemed to open to f/2.2, at least as indicated by the aperture metadata.

On-Axis Performance

15mm Laowa vs. Rokinon 14mm SP vs. Sigma Art 14mm – Comparing the centre of the image for sharpness, wide open and stopped down. Click or tap on an image to download a full-resolution JPG for closer inspection © 2018 Alan Dyer

Above I show lens sharpness on-axis, both wide open and stopped down, to check for spherical and chromatic aberrations with the bright blue star Vega centered. The red box in the Navigator window at top right indicates what portion of the frame I am showing, at 200% magnification in Photoshop.

On-axis, the Venus Optics 15mm shows stars just as sharply as the premium Sigma and Rokinon lenses, with no sign of blurring spherical aberration nor coloured haloes from chromatic aberration.

This is where this lens reaches sharpest focus on stars, just shy of the Infinity mark. © 2019 Alan Dyer

Focusing is precise and easy to achieve with the Sony on Live View. My unit reaches sharpest focus on stars with the lens set just shy of the middle of the infinity symbol. This is consistent and allows me to preset focus just by dialing the focus ring, handy for shooting auroras at -35° C, when I prefer to minimize fussing with camera settings, thank you very much!

Off-Axis Performance

15mm Laowa vs. Rokinon 14mm SP vs. Sigma Art 14mm – Comparing

The Laowa and Sigma lenses show similar levels of off-axis coma and astigmatism, with the Laowa exhibiting slightly more lateral chromatic aberration than the Sigma. Both improve a lot when stopped down one stop, but aberrations are still present though to a lesser degree.

However, I find that the Laowa 15mm performs as well as the Sigma 14mm Art for star quality on- and off-axis. And that’s a high standard to match.

The Rokinon SP is the worst of the trio, showing significant elongation of off-axis star images (they look like lines aimed at the frame centre), likely due to astigmatism. With the 14mm SP, this aberration was still present at f/2.8, and was worse at the upper right corner than at the upper left corner, an indication to me that even the premium Rokinon SP lens exhibits slight lens de-centering, an issue users have often found with other Rokinon lenses.

Real-World Examples – The Milky Way

The fast speed of the Laowa 15mm is ideal for shooting tracked wide-field images of the Milky Way, and untracked camera-on-tripod nightscapes and time-lapses of the Milky Way.

Image aberrations are very acceptable at f/2, a speed that allows shutter speed and ISO to be kept lower for minimal star trailing and noise while ensuring a well-exposed frame.

This is a stack of 8 x 2-minute exposures with the Venus Optics Laowa 15mm lens at f/2 and Sony a7III at ISO 800, on the Sky-Watcher Star Adventurer tracker. A single exposure taken through the Kenko Softon A filter layered in with Lighten mode adds the star glows, though exaggerates the lens distortion on the bright stars.

This is a stack of 12 exposures for the ground, mean combined to smooth noise, and one exposure for the sky, all 30 seconds at f/2 with the Laowa 15mm lens on the Sony a7III camera at ISO 6400. These were the last frames in a 340-frame time-lapse sequence.

The fast speed of the Laowa 15mm is ideal for shooting tracked wide-field images of the Milky Way, and untracked camera-on-tripod nightscapes and time-lapses of the Milky Way.

Image aberrations are very acceptable at f/2, a speed that allows shutter speed and ISO to be kept lower for minimal star trailing and noise while ensuring a well-exposed frame.


Astrophotography Data Storage

I have been taking photos now for about a year, and my data storage is beginning to amass an increasingly large number. I was hoping I could get some thoughts from the community about how you store your data.

1. What are you using? Just a large hard drive, writing to discs, NAS? Looking for ideas that work for you.

2. How do you keep your data? For example I have a folder for each target, but I have it saved in many varieties, for example the raw data (fits files), some folders with editing and stacking etc., and of course the final product in the completed photo itself. I think I am going to begin just keeping the raw data and the final photo, then if I want to begin a new reprocess I will start from scratch with raw data. Apa yang kamu kerjakan?

3. If you have photos or recommended equipment that works well, please throw it in here.

Edited by cargostick, 18 November 2020 - 07:51 PM.

#2 Stargezzer

Roger I have 2 external 1T hard drives for storage and keep the present years data on my computer HD. I do as you mentioned save the data and finished processed photos in folders by target and year. Even with all this I have to go back and clean things up from time to time. I find myself questioning why in the heck did I save some of these data files and photos. As I get better with AP some of the old stuff is really bad by comparison. There should be a reality show called AP hoarders since it is so easy to want to save everything for some perceived future need.

#3 cargostick

I was thinking of one of the 8TB backup drives myself.

#4 alphatripleplus

There should be a reality show called AP hoarders since it is so easy to want to save everything for some perceived future need.

You hit the nail on the head.

#5 mikefulb

#6 alphatripleplus

Yes, it is a good idea to hang on to good raw data.

#7 NearVision

Depends on how long you want to keep the data.

If you want to keep them for many years you will probably run into a problem that most file systems in use have called 'bit rot'. Without getting into too much detail what happens is that the hard drive stores the bits as very small amounts of magnetic particles that are aligned to represent either a 1 or 0 for each bit. The operating system (windows, mac, linux. ) is constantly reading the bits on the drive and looking for errors which it then tries to correct. The key word is 'tries'! It doesn't always succeed if there are too many in a sequence or too many on the disc. This is compounded when you use compressed files or compressed storage systems. When you compress a file you only loose detail by removing sequences of data that are duplicated or very similar and keeping a single copy of the sequence and a list of where in the file it goes each time. (This is an EXTREMELY simplified explanation of compression.) The only filesystem I'm aware of that is available for public use without buying commercially rated equipment is ZFS used in BSD and some versions of linux.

I've been using a NAS called freenas https://www.freenas.org/ for several years now and am very satisfied with it. You can buy a pre-assembled box with everything ready to go or build your own. I started with 1 of these (https://www.amazon.c. DDR31JW5609MX1F) and have upgraded to a very large system because of the amount of data I have saved. (Somewhere around 50TB and climbing. Video & Audio files take a LOT of space!)

I started looking at storage when i lost some important files that got corrupted on a drive that tested perfectly fine but had lost enough bits in the files to make parts of them unreadable. Fortunately the duplicate backup disc was good.

Freenas may be overkill for a lot of people and it has a learning curve, but if you want to view those pictures 10 year from now you may want to look into it. And, if you think 10 years is too long. Someone I know found some of his Mars pictures from the 80's & 90's still on the web on an active page. I still look at and enjoy some of my photos from the 70's.

#8 06AwzIyI

#9 idclimber

I have a NAS array with 4-8tb drives in a RAID configuration that is used for backup and archival. I also have a more standard backup drive.

#10 tcchittyjr

I have an 11TB NAS storage where I store all the original images I took. While my processing hasn't gotten that much better I hope it will and I can get better images from the raw data. I use a Synology 4 bay system, and it works flawlessly. As an IT guy of 30+ years, I am impressed that it was so inexpensive (compared to what my company pays for NetApp appliances) and yet it works so well.

#11 Rextiles

I'm running a Synology DS1618+ NAS with 6x10TB HDs as a RAID10 giving me 26+TB of storage space for all of my photography/astrophotography pictures/data. While a bit pricey upfront (the majority of the cost was for the HDs), it has been a worthwhile investment and seems to be extremely stable I haven't had a single problem nor downtime for the 14 months it's been running. The only issue I had was when I originally set it up, I only bought 4x10TB HDs (that I could afford) at the time and set up the RAID10 system, then when I wanted to add the final 2 HDs, there was no provision that I could find that could simply add 2 additional HDs into the existing RAID10. I could have just had the 2 HDs as their own RAID system but I didn't want to do that. So I had to transfer all of my existing data from the NAS onto my other computers, wipe out the existing RAID10 and rebuild it with the new drives for a completely new RAID10. Lesson learned: buy as many HDs as needed to fill the NAS when originally building it because upgrading isn't as simple as just adding additional HDs to an existing RAID10.

Thumbnail Terlampir

Edited by Rextiles, 26 November 2020 - 07:27 AM.

#12 Stargezzer

Good God Rextiles I hope you are young. I just did a quick calculation and at my current pace it would take me at least 40 years to get close to tapping out this storage system. I am 70 so I think I'll stick with a smaller capacity. I think you are probably set for life.

#13 StarBurger

I agonize about storage daily. What if my PC crashes irremediably ? Should I back up every day? Every week? Every year?

In the past I tip-toed into external hard drives but the first I bought died after a year and a lot of data was lost. Even had flash sticks die on me.

I lost the confidence to go that route again.

Now I take the old steam method of burning it all on to DVD's. Always good Karma on long spells of cloudy skies.

At least I can write on the discs for minimal instant recall.

I finally put it all into perspective by realizing that after I pop my clogs and go to the great Spirit in the Sky that some relative may go through my discs and wonder why most of them are black images (darks) or bright images (flats) and purple frames of uninteresting lights. If they even bother.

They will toss them or make decorative strings of them al la 1980's space dividers.

There are better ways I know but so far DVD's are as future proof as anything else.

Almost but not unlike the Edison phonograph, reel to reel, 8 track tape, 45's, 33's, 78's and even CD's.

Soon most of our data will only be viewable and recoverable by visiting museums.

I still have a VHS player, a cassette player, a turntable and -WAIT FOR IT- a Walkman!

#14 TxStars

Orderd 5TB for in the field use..

#15 NearVision

You should look at what needs backing up. You have 4 basic types of files on a PC. Data (This is all of the pictures, docs, movies, music, etc. that we all accumulate.), Settings and Preferences (This varies between operating system and programs. Think about Windows registry and ini files. Other OSes use various types of files for these.), Programs (Everything you work with on the PC to read and write the data.), Operating System (OS) (Windows, Mac, Linux, etc.). Of these the data is the most important. The OS can be gotten from the internet or CD/DVD source. Same with the programs. You need to keep a separate record of all installation/registration keys so you don't pay for it again. The Settings and Preferences can be a little tricky depending on the OS, but most of the time it's how you want something to look and can be recreated from memory.

Most current OSes have some way of backing up the PC available to them. If you buy a external drive like what TxStars listed they often come with backup software to use. Most people should do a backup whenever they change enough files to realize that they will have great pain if they loose them. Depending on how much you do this can be hourly, daily, weekly, or monthly. It all depends on how much is too much to loose. That's why businesses will run backups each night and have off-site storage in case the building itself is damaged. For home use most people can be very comfortable with doing weekly incremental backups of data and a full backup once a month. Change the weekly to daily if you do a LOT of work that would be painful to loose midweek. Then keeping a hard copy of the full backup in a safe if you are really paranoid about data safety.

An incremental back means that you only backup the file that changed or are new since the last backup. It saves a lot of space! The full backup can be just data or everything. The advantages of backing up just the data is the amount of space used is a lot smaller, the disadvantage is that if you have a major system crash you then need to manually reinstall the OS and all programs which can take a lot of time.

Something else to keep in mind is that ALL media has a lifespan. Memory sticks, hard drives, tape they all have a limit on the number of times they can be written to and read from then they start loosing data. Even CDs & DVDs have a limited life. It's often in decades but they can go bad. The data is written by etching a metal inside the plastic disk and if that metal corrodes it can't be read. End of disk!

The bottom line is that nothing last forever, just so long as it lasts long enough.


12 Replies to &ldquoCharon Imaged by Amateur Astronomers&rdquo

That’s truly amazing. With off-the-shelf equipment and a little know-how, amateur astronomers can do things professionals struggled with only 20-30 years ago.

With this kind of capability, a motivated amateur can do real science. And no doubt there are many simple and beautiful things left to discover… even with a modest telescope.

has anyone tried yet to detect Nix and Hydra with amateur equip? is it possible?

They need a bigger telescope in order to do that. Besides, these two moons were discovered only a few years ago by Hubble Telescope (?) I think it will take at least 10-20 years for ordinary amateur astronomers to do that in the future.

Another interesting situation is that amateur astronomers take some images of extrasolar planets . How long will it take them to do that? Any guess?

well, if the trend continues, and Nix and Hydra will take about 10-20 years, we should have an amateur image of an extrasolar planet as soon as adaptive optics become commercially available…maybe, 30-40 years?

We should redefine what an “amateur” is and what “amateur equipment is”.

Most major observatories have at least a few C14’s that are used routinely for astronomical observations. That is the SCT that we are talking about here.

There is no such thing as AMATEUR EQUIPMENT or PROFESSIONAL EQUIPMENT. Amateurs use the same equipment that Professionals use and visa versa. … it is really about who pays the bills and that person or corporation or gov’t that does pay the bills determines the goals and priorities for the equipment.

Some of these so called “amateurs” must have VERY DEEP POCKETS to be able to afford such equipment and a permanent observatory from which to use that equipment and the time to wait for the right conditions and such to attain images. What is the real difference between a professional and an amateur? A degree – hogwash – the discoverer of Pluto had no degree. A funding source – yes but some of todays so called amateurs have much higher budgets than many professionals and these amateurs have no need to make a case for the acquisition, use, or priorty for the equpment.

In many cases … so called amateur equipment is superior to professional equipment of just a couple years ago because professional observatories have limited resources as well. In many cases, amateurs and professionals use the same equipment … exactly.

It really is all about $$. Almost any group of amateurs with enough $$ can achieve the same results as professionals. In past times, so called “amateurs” built many of the great observatories that “professionals” use every day.

But … are they really amateurs anymore. Do they really work 40 hours a week in non-astronomy professions or do they have a magnifient pile of money or an endownment so they can focus on astronomy without worrying about the day-to-day issues of ekeing out a living. Who can afford such equipment and time without an outside benefactor (or an inheritance) to pay some or all the bills and expenses.

It really comes down to $$. Those of us who don’t have large budgets to commit to astronomy still make achievements as amateurs. Those with large budgets … well they really are professionals.

For these so-called “professional amateurs”, astronomy is an Avocation if not a vocation.

Many of us with significant investments just can’t manage the $$ to become a “professional amateur”

How much money for a 14 inch telescope?

Found my answer, anywhere from $6000-$10,000.

Amazing work. Top job guys…

# Zibit Says:
October 30th, 2008 at 3:01 pm

How much money for a 14 inch telescope?
# Zibit Says:
October 30th, 2008 at 3:12 pm

Found my answer, anywhere from $6000-$10,000.

14 inch instrument or similar can be found in a much wider price range than that – the price all depends on the ultimate quality and capability of the instrument. For example, a 12.5 inch scope from a premium manufacturer such as RCOS, optical assembly only, will set you back more than US$20,000. A 16 inch Meade Lightbridge can be had for under US$2000… Mind you, you won’t be imaging Charon with the ligthbridge. If you did, you’d be quite the hero…

>and @ Steven C Says:
October 30th, 2008 at 1:02 pm

I would agree with you largely about the equipment being similar in some cases – there is some overlap between lower end professinal setups and very high end amateur setups. Certainly you can find pro’s using RCOS scopes and even some of the higher end Meades, etc. But what separates a professional astronomer from an amateur? A pro astronomer gets paid to do what they love, whereas an amateur does not. Simple really, when it comes down to it…

I know very little about astronomy and perhaps the answer to this question is obvious to everyone, but why couldn’t Hubble image Charon? Is it too close?

So where is his image? I see a nice pretty HST image and some false color image that is marked up at the top. Is that his image after processing on PC?

“why couldn’t Hubble image Charon? Is it too close?”

Hubble can image Charon. The bottom image is a HST image. I don’t know what the blob in the top image is.

@ Bob & ruf, check out the Bad Astronomy link in the story for a more complete description of the equipment and techniques used to make this amazing image. This is the real thing, heavily processed of course, but the real deal nonetheless.



Bergabunglah dengan 836 pelanggan kami! Lihat tidak ada iklan di situs ini, lihat video kami lebih awal, materi bonus khusus, dan banyak lagi. Bergabunglah dengan kami di patreon.com/universetoday